刘艳琴:　行走徐州

　　行走徐州

　　◎刘艳琴

　　一

　　如果不是徐州苏轼研究会的邀请，我想，我也许永远也不会主动踏上这片古老的土地。

　　我对徐州的全部印象都来自书本。说是全部，其实也就一点点。具体的时间是早已忘却了，只记得大学的老师讲大禹治水的时候顺便讲了禹分天下为九州，期末考试的时候一通猛背，所以至今还记得徐州是九州之一。印象比较深的是抗日战争中的台儿庄大战，那么惨烈的固守，实际是为了保卫徐州。再有就是淮海战役了。至于《三国演义》里陶谦三让徐州的故事，倒是总在京戏里看到，而一旦入了戏，就让人分不清是小说家的妙笔还是史家的直书，也就忽略了。当我把这些记忆收拢到一起时，却吃了一惊，这个徐州不就是一个战略要地吗？一个跟战争结缘的城市，不用想也能知道它大概的样子。虽然距离最近的战事也已经过去了60多年，不大可能还有童山秃岭、断壁残垣，但一个四壁都被包裹了的中原城市终究比不过沿海，能有多大改观？

　　然而，事实证明我的见识和想象力多么苍白。虽然有限的三天时间里注定了我的游览必然是浮光掠影，但是，即便是在这样的行色匆匆中，云龙山、云龙湖、狮子山楚王陵和汉画像石博物馆也让我边走边叹：一个中原城市怎么可能如此湖山相依、襟山带水；一个古老的城市的文物古迹固然可能在地下星罗棋布，却怎么可能在高楼大厦车水马龙间留有千年的遗迹？同行的徐州朋友介绍说: “徐州是黄泛区，历史上至少有三次遭遇灭顶之灾。那么，我们的脚下，不知曾经是谁家的房子谁家的水井、哪个衙门的公堂或者哪个商铺的柜台呢。

　　一路地走下来，徐州，再也不是那个“兵家必争之地”的干瘪概念，一个鲜活灵动而又丰满厚重的徐州如电影镜头般由远及近，徐徐展现在我的眼前。

　　二

　　到云龙湖时正赶上下小雨，真好！山也舒缓了，水也轻柔了，烤人的马路一下子亲切了许多，圆圆的雨滴一个个无声地点上去又洇开来，那么细腻和沉静，雨珠迅速地渗入沥青砂石中，一点声息也没有，脚踏上去，坚硬的马路似乎有了些许的绵软和弹性。湖畔是一些不知道名字的树，苍褐的枝干上顶着油光光的叶子，在微风中一闪一闪的。垂柳则丝丝缕缕地随风摇曳，风情万种的，是墨绿的绕湖裙带里一团一簇的亮丽鹅黄。绕湖的树都不高大，也不茂密，树缝里是大片大片白亮亮的湖水，而一只只彩绘的小船恰好就浮在这树缝里飘摇。随形就势的草坪有着略微的起伏，有点像某些山地高尔夫球场的样子。三三两两的游人在这细雨中悠闲地踱着步子，踩着脚下青的、白的、五彩斑斓的碎石块以及光滑的鹅卵石球，顶着五颜六色的花伞，漫步到灰白色的石拱桥上，扶栏而立，望着苍茫的湖水、迷蒙的远山，那么清闲、那么淡定，似乎还有那么一点淡淡的轻愁。小路的尽头是几座青砖红瓦的屋舍，一半在水里，一半在陆上，荡漾着宋代建筑的朴拙和厚实，若是烹一壶清茶，操一张古琴，摆一副残棋，摊开几本线装的发黄古书，哪怕没有一位长身玉面的公子，一切也是恍如一梦千年。

　　站在观景台上远望了去，远山只有一个起伏的轮廓，在如烟似雾的蒙蒙细雨中，分不清哪里是水，哪里是天，那道苍茫中的暗影看起来倒更像一条巨鲤，犁开水天，缓缓游走于水天一色里，似乎在等待着飞跃龙门的那一刻。忽然心里一动:云龙湖、云龙山？莫非那云中之龙在腾云之前就是这个样子？此地以“云龙”命名，怕也是源于此景吧。

　　湖心岛上，依稀有一片楼阁，短树高篱此时也只是一团团一片片或浓或淡的云雾，一个白色荷瓣状的建筑物凸显在微波荡漾的湖面上，在远处高楼巨塔的映衬下，仿佛一瓣天国飘落的白莲，超凡脱俗，一尘不染。

　　绕山围湖的是一条宽阔的马路，龙行蛇走，在绿水青山间黑亮亮的分外醒目。偶尔驶过的一辆、两辆黑色、白色、红色的小轿车，恰好点破了这一派宁静，反倒有了一点激动人心的突然，我们也就是在这样的突然中与云龙山水挥手告别的

　　三

　　史书上说“楚人左袂，风俗与中原迥异”。所以我一直以为楚国是地处长江流域的，往北最远也就能达到湖北吧，屈原的故乡就在湖北秭归嘛。到了徐州才知道，地处黄河流域的徐州竟然也是荆楚之地，进而知道楚霸王项羽的故乡彭城竟然就是徐州，汉代分封的十几个楚王和彭城王也都在这里建国。我在对自己的孤陋寡闻感到无地自容的同时，也迫切希望一观楚汉文化的精华。

　　首先观赏的是狮子山楚王陵。这是一个挖空山体而建的陵墓，外表看上去就是一座绿树葱茏的低山，一进墓道才觉出它的雄伟来。如今已空旷了的前庭，有两三层楼的深度，沿着台阶下到底部，回头望去，倍觉庄重与森严。墓道很宽，两个人并排走绝不会碰臂。两旁是对称的耳室，几步远就有一对，可以想象出当年陪葬品的丰厚；发掘时出土的文物照片，就挂在耳室的墙壁上，在灯光下流溢着古朴与沧桑。墓道内很是潮湿，需踩着垫脚的木板才不至于鞋子进水，在这样的潮湿环境里历经两千多年，能留存下来的东西除了金玉就是陶器了，不知道有多少易损易碎的珍宝早已化为了尘土。墓道笔直而平坦，石壁上也少有刀斧的糙痕，看上去很是精致。然而，这个精致在长长的墓道尽头却戛然而止了。主墓室显得很是粗陋和凌乱，连起码的清理工作都没做，显然是个半成品，而楚王的遗骨又确实是安葬在这里的。这引起了考古学家的种种推测，比较可信的一种是说，此墓的主人是汉景帝时期参加过“七王之乱”的第三代楚王刘戊的墓，还没等墓室完全建好他已兵败自杀，既然是获罪，也就只能匆匆下葬了事。在中国这个尚死如生的国度里，一个人生前锦衣玉食、花天酒地，死后金缕玉衣、陵寝如宫，该是奢华的极致了，不知道这个楚王自杀前想到的是什么。据说明代建文帝投身火海前曾无限悲凉地说“愿世世无生帝王家”，那么这位为夺位保番而造反的楚王，是不是也有过如此的感慨呢？

　　更没想到的是汉代也有兵马俑，只是不像秦俑是真人大小的，汉俑是真人的五分之一。但汉俑更精致，更华美，不只有顶盔带甲的战士，也有宽袍大袖的文官和侍者，不像秦俑那样雄壮和笼罩杀气，更多的是平淡和恬静，甚至还有嬉笑和鬼脸，是一派太平盛世的仪仗景象。并且，汉俑是彩绘的，远望了去，更像是一对浩浩荡荡的玩偶出行。这些兵俑出土于据陵墓400米之外的另一个山底，可以想象，刘戊的墓修成后会是多么壮阔的一个场景。

　　四

　　走进徐州汉画像石博物馆展厅的那一瞬间，我惊得目瞪口呆。这么多高大、宽阔、完整、成系列的雕花精美的石块、石板、石条，以它们在墓葬中的位置复原在博物馆内，让人目不暇接，不知所措。我好像进了大观园的刘姥姥，兴奋得有点惊慌。诸如题材广泛、反映汉代生活的诸多层面等等，那是历史学家感兴趣的范畴，我只震撼于汉画像石的美。那是一种单纯、古朴的美，是热烈奔放、雄浑刚健的美，也是气韵流动、如风行水上般飘逸洒脱的美，更是奔涌着喜悦和激情的美，让人观赏后血脉贲张，豪情涌动，“俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月”。

　　最激动人心的是力士图。雕刻在高大门楣状的半圆形巨石上的力士图，一共刻画了七个人。左起第一个力士手持剑盾正在挥舞,第二个力士在训虎，那虎已乖顺地随在他的身后。第三个力士手持拔断了一半的大树在用力，一条腿蹬着地面，另一条腿半陷地下。第四个力士倒拖着牛尾，而那蛮牛则脊背弓起，四蹄奔腾着抵抗，仿佛要冲出画面了。接下来是一个人手举石臼，一个人肋下夹着一个大兽，一个人怀抱罐状重物，都是轻松自如地阔步健走。画面上人物腰腿粗壮，肌肉凸起，英气勃勃，扑面而来的刚健奔放，点燃着观赏者的激情，澎湃起冲天的豪气，让人不能不想起“力拔山兮气盖世”的楚霸王。此时，我一下子理解了美艳绝伦的虞姬为什么与楚霸王甘苦相依生死相随;曾经沧海难为水，除却巫山不是云，除了这西楚，世上哪里还会有第二个叱咤风云的项羽！

　　与力士图相类的还有狩猎图。虎、鹿、野猪、野鸡以及不知名的动物们在围猎者的大张旗鼓的轰吓中一同奔跑，奔跑中的老虎腰身舒展，虎头高昂，更像捕猎中的豹子，而虎的傲慢和矫健于奔跑中也神情毕现；鹿则更多的是机警，它突然停住脚步，后腿上的肌肉还紧绷着，前腿却硬生生地停住，高扬鹿首向远方张望，而前方一道土岗后面，一个屈膝跪坐的猎人正在张弓搭箭，只是那弓还没有拉开；猎人的身后是两个人抬着一只捆了四蹄的大兽健步前行。整个画面张弛有度又扣人心弦，充满着狂欢般的快乐。“左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平岗”，想想都让人热血沸腾。

　　汉画像石上的马也很奇特，且看这幅《车马出行图》。前面三个人步行，腰悬宝剑，手执仪仗，显然是做导引的。接着的是一个骑兵和一辆马车，骑手上身前倾，揽辔疾驰。马匹四蹄腾空，直颈昂首，尾巴竖起，仿佛瞬间就要超越前面的仪仗队。驾车的马也是奔驰如风，马尾已平直地飘散开来，而华盖下驾车的驭手还在扬鞭催进。后面的骑手和马车更快，他的马头简直就要撞在前车上了，扬起的前蹄硬是侧身落下，而后蹄一时收拢不住，还是奔腾的样子，整个马的身躯都在强力下扭曲着，窝着的马头似乎正欲昂首长嘶。后车上的驭手只好紧拉缰绳，拉得马匹前蹄高高腾起，悬于半空无处下落。画面上的马都是躯体浑圆，十分肥硕健壮，而马腿却极其细瘦，很不成比例，但看上去那马腿却似钢筋铁骨，那扬起的马蹄似乎都悬着飞尘，马的矫健轻捷，都于这细腿上展现出来，木轮大车看似笨重，但在这些肥马的牵引下，轻捷得简直都要飞起来了。都说楚地民风彪悍，于这“汉马”上已略见峥嵘。

　　雄壮的气韵源于民心的自信，而自信的人，从来不缺少的，就是浪漫。乐舞百戏、神话传说、男欢女爱……，浪漫，在汉画像石上随处可见。尤人们细腰婀娜，舞姿曼妙，那比身体长数倍的宽大舞袖凌空舞动，漫卷的长袖，似行云流水，如浪涌波连，极尽柔蔓、婉转之态，泼洒着漫天的似水柔情。楚腰纤细掌中轻，善做掌上舞的赵飞燕那倾国倾城的舞姿，大约就是于此情此景中化蛹成蝶，倾倒了一代帝王的吧。仙人对弈，原没有什么稀奇，但停在他们屋檐观赏的凤鸟就有些华丽了。汉画像石上的凤鸟，还没有后世的那些复杂雕饰，有点像鸽子或者喜鹊，只是它的翅膀和尾翼被抽象地夸张，有了某些装饰美。继续飞来的凤鸟拖着这样奢华的尾翼，却飞得矫健而轻盈，仿佛一个回转身，就能悄无声息地栖于屋檐之上。而那屋檐，竟然叠饰成绸幔状，三个半圆的叠饰之间，还用蝴蝶结分隔着，线条圆滑而清晰，极似我们今天某些窗帘的造型。在那个还是广泛使用竹的汉代，就雕画了如此细腻华美的绸幔窗饰，我不知道是应该赞美汉代画工的艺术想象力，还是应该赞叹美感的千百年流淌传承。在这个大肆张扬个性的时代，他们毫不掩饰对交欢和生殖的崇拜，男女接吻，树下交欢等在画像石上都有图案，特别是伏羲女娲交尾图，更是把这种崇拜和欢乐表现得淋漓尽致。画面上他们腰部以上是人形，腰身挺直，袖手对视，表情庄重，腰部以下是粗壮的鳞躯，四爪抓地，尾部纠结，满蓄着张力，仿佛随时都在盘曲扭动，遒劲挺拔的身躯昂扬激奋，流溢着再造生命的激情与欢乐。

　　此外，长着三只脚的鸟，一身而九头的怪兽，展翅飞翔的猛虎和骏马，翱翔于天地间的羽衣仙人，拉车奔跑的鲤鱼，满脸只长着一只大眼睛的怪人等等。这些想象之大胆，让人每看到一处，就惊讶一回。但无论怎么奇怪，蕴含着的都是祥和亲切，一点也不恐怖狰狞。

　　我克制着欲望，才没在画像石上留下手印。我太爱这些石头上的史诗了，大汉王朝的豪迈奔放、强健自信、柔美浪漫、富庶奢华，就这样在气定神闲中流光溢彩地镌刻在历史画卷中，历经两千多年仍然光彩照人，怎能不让人魂牵梦绕浮想联翩。想是我那放光的眼神被徐州文化局的朋友们看在了眼里，送给了我一幅画像石的拓片，这幅“车马出行图”成了我收藏中最珍贵的物品，不时地拿出来请朋友们观赏。

　　五

　　徐州的另一个特色是东坡文化。脚一落地，就能浓浓地感觉到它的氛围。在这里，你走的是东坡路，登的是苏公岛，过的是苏公桥，上的是苏公塔，停泊的是东坡渡，瞻仰的是东坡行迹图，可以坐在苏东坡的黄楼上对月遥想，还可以在放鹤亭上如东坡般饮酒放歌，喝醉了就去东坡石床上醉卧，天风浩浩，鸟雀合鸣，怎一个神仙般的日子哟。徐州，不是苏轼生活时间最长、政绩最大的地方，也是最爱戴最敬仰苏轼的地方，大大小小与苏轼有关的景点就有五十多个，徐州人称苏轼为“我们的老市长”，他们念念不忘的是九百多年前苏轼做知州时的那场大水。北宋熙宁十年(1077年)，苏轼调徐州知州，到任不久，黄河泛滥大水围城，“彭城门下水两丈八尺，高出城中平地一丈零九寸”，苏轼亲率军民抗洪保城，他“庐于城上，过家门而不入”，并赋诗曰：“坐观入市卷闾井，吏民走尽余王尊”，——一旦堤防濒临溃决，他就会像东汉的益阳刺史王尊一样，站在堤口，即使以身填堤，也会确保黎民安全撤离。在苏轼这种誓死保城的信念下，徐州军民同心协力保住了徐州城，当苏轼两年后卸任离徐时，徐州人民万人空巷蔽道挽留，“前年无使君，鱼鳖化儿童”，徐州父老的肺腑之言和挽留之谊，至今镌刻在一代又一代徐州人的心坎上。

　　我知道，对于积淀着三千多年历史的徐州来说，三天的时间不过是一眨眼，仅凭我这匆匆的脚步和粗劣的笔触，是不足以道徐州之万一的，何况，还有淮海战役纪念馆和彭祖长寿文化景点没有去看，不过，正好，这给了我再赴徐州的理由，徐州，我还会再来。